El fin de la compra por impulso: Andrew Groves y la nueva era de la moda masculina

El saber como nueva mercancía: la tesis de Andrew Groves

Desde Londres, el profesor Andrew Groves, director del Westminster Menswear Archive, lleva meses deslizando un diagnóstico que incomoda al sector: según recoge WWD, el varón que se viste con criterio ha dejado de comprar por impulso visual y ha empezado a estudiar. "La moda masculina ha funcionado, durante la última década, como una economía del conocimiento", observa Groves, y esa acumulación de saberes —marcas emergentes, tiradas cortas, archivo, sastrería— se perfila, en su lectura, como el verdadero motor de lo que viene. Para los que aún creen que un look se construye con tres likes y una sudadera de drop efímero, el aviso funciona como correctivo.

Del hype a la sastrería como sistema

Groves sostiene que los próximos doce meses se definirán por lo que no se puede fotografiar. El drop, el zapato correcto, el post viral: todo eso cede terreno ante una idea casi reaccionaria, el traje, aunque el académico se encarga de desactivar el cliché. No se trata, dice, de un retorno a la formalidad, sino de entrar en otro sistema con sus propias estructuras: proporción, tejido, construcción, combinaciones, convenciones, reglas. "Una vez que entiendes las normas, decides cuáles quieres romper", zanja Groves, y ahí late la paradoja: solo merece la pena transgredir lo que antes se ha aprendido. Mientras tanto, las tendencias de otoño que dictan estilistas y forecasters —gabardinas, peplum revisitado, denim en tonos tierra, sneakers de ante, marrón chocolate— siguen colonizando el terreno de lo inmediatamente visible, justo el lado de la moneda que la tesis de Groves querría jubilar.

Archivo, proceso y la relación invisible con el sastre

El Westminster Menswear Archive, fundado por Groves en 2016, encarna esa filosofía a escala institucional: uniformes, ropa de trabajo, deportiva y outerwear técnica entendidos como engranajes de oficios y funciones, no como estética pura. Su próxima exposición, junto a Aitor Throup, renuncia al producto acabado y enseña el método iterativo del diseñador, donde "el diseño de prenda, la anatomía, el movimiento y la narrativa son inseparables". Es, en el fondo, una declaración de intenciones: si la pasarela se vació de ideas, aquí se intenta recuperar el pensamiento. El valor, remata Groves sobre la sastrería a medida, "puede que ni siquiera resida por completo en la prenda, sino en la relación personal que se desarrolla entre cliente y sastre", un diálogo de confianza y vocabulario compartido que, por definición, no cabe en una pantalla.